side2k Был 1 неделю назад Леонид .. Я езжу на Mitsubishi Pajero Sport Нафаня (до этого — УАЗ Patriot, УАЗ Patriot и Лада 4x4 3D) Архангельск, Россия 
После прошлых выходных записался в сервис — колёса требовали срочного внимания.
А когда вчера приехал в RSAuto, оказалось, что у ребят есть время сделать больше, чем я планировал, чем я радостно и воспользовался. В итоге, проторчал на сервисе целый день, надоедая сотрудникам, уехал уставший, но довольный результатами.
Но обо всём по порядку.
Первое, что нужно было сделать — починить замятый диск и переставить его на запаску.
Под конец выходной покатушки внезапно начала гореть контрольная лампа тормозов, как оказалась — из-за упавшего уровня тормозной жидкости. Как предположил в комментариях к тому посту dmn42, кончились колодки. Собственно, так и оказалось:
С момента последней замены(ещё Юрой panserbjorneexp) передних и задних колодок пробег составил чуть меньше 40 тысяч километров. Считаю, вполне приличный ресурс. Хотя и успел я, можно сказать, в последний момент — ещё немного и пошло бы желёзо, мог бы влипнуть на замену дисков.
Заодно обслужили тормозные суппорта, смазали направляющие. В обоих задних суппортах выявлена сильная ржавчина на поршнях. Надо задуматься от замене. Говорят, ремкомплекты есть на них, чтобы целиком суппорта не пришлось менять.
Кстати, любопытно, что барабаны задних тормозов паджеры, в отличии, например от полностью барабанного тормоза (как, например, на задних колёсах Патриота), держатся лишь самим колесом и тормозным суппортом. Никаких подпрыгиваний с ударной отверткой и закисшими винтами не потребовалось. Правда, сами колодки ставятся как-то хитро, ребята их вдвоем устанавливали, один придерживал колодки в нужном положении, второй устанавливал пружинки их крепления.
Попутно узнал новый для себя факт — маленькая металлическая пружинка, которую часто видно на колодках дисковых тормозов, называется скрипуном. Торчит она с таким расчётом, что, когда колодка изнашивается до определённого предела, эта пластинка начинает при торможении доставать до диска и тереться об него, издавая специфический вибрирующий металлический звук, откуда и получила название. Лишний повод промывать пространство внутри колеса во время помойки.
На передние колёса установили колодки, оставшиеся ещё из юриных запасов, Kashiyama D6128M:
Колодки для задних дисков и ручника поставили те, что были на складе сервиса в наличии. Дисковые Metaco 3030-020:
А для ручника — Metaco 3030-009
Кроме того, раз уж всё равно снимать все колёса — решил заменить на них соски(или как правильно называется эта деталь?), чтоб не получилось как с запаской на выходных — казалось бы, мелочь, однако перебортировать гудрич ради замены рассохшегося соска где-нибудь в лесу — задача нетривиальная, его и в сервисе-то с трудом снимают с диска.
Ну и, так как колеса разбираем — заодно есть смысл их отбалансировать. А то чо они?
Ну а пока мастер Артём занимался колёсами и колодками, я напрыгнул на мастера по электрике Диму и попросил посмотреть провода к датчику ABS, раз уж машина висит на подъёмнике и ко всему есть доступ. Так как год назад замена датчика проблему не решила, я посчитал, что дело, скорей всего, в моих кривых руках, которыми я ремонтировал провод.
Как ни странно, провод хоть и действительно был с проблемой, но не там, где я ремонтировал. Впрочем, Дима всё равно все вырезал все мои художества и сделал по-хорошему.
Однако после замены проводов всё равно поначалу ничего не заработало. Стали разбираться. На сканере при вращении задних колёс было видно, что скорость с заднего левого датчика снимается, а с правого — нет. Прозвонили провод от разъёма C-35(в ногах водителя) до фишки датчика — всё нормально. Попробовали времянкой подцепить левый датчик к разъёмку, куда подключается правый — данные в сканер пошли. Значит дело всё-таки в датчике. И это несмотря на то, что я новый купил, оригинальный 8(
Съездил на такси до дома, привёз старый датчик (я, как настоящий куркуль, ничего никогда не выкидываю) — подключили его — и данные пошли. Лампа по-прежнему не погасла, но это уже вопрос диагностики. Почему-то тот сканер, что есть в RSAuto, получает ошибку в ответ на попытку сбросить ошибки ABS. Но я решил подождать — раз данные в блок ABS поступают, значит есть шанс, что он сам осознает, что всё стало хорошо. Сервис-мануал вообще говорит о том, что после ремонта подобных проблем нужно сбросить ошибку и разогнаться до скорости 15 км/ч.
Тем временем, работа над диском продолжала кипеть. Dotz-овский диск пришлось нагревать, чтобы получилось выправить замятый край. Металл, скорее всего, отпустило — но моим дискам не очень-то часто доводится испытывать ударные нагрузки, так что в качестве запаски — вариант нормальный.
Заодно попросил Диму посмотреть, что же такое гремит у меня в задней двери, вот уже полтора года — ещё со времён Юры. Гремит не так, чтобы сильно, но когда открываешь-закрываешь дверь багажника, всё время привлекает внимание. Дима ловко оторвал обшивку, а там…
Видимо кто-то из мастеров, у которых обслуживался Юра, забыл! Немедленно вспомнился старый анекдот про загадочный стук и найденную после долгих поисков гаечку с привязанной к ней запиской "Молодец, нашёл!".
Ребята, чей нож, кому вернуть? Ваш, Mixmotor? 8)
После колёсных процедур решено было заменить жидкость ГУРа и охлаждайку. Обе пробежали почти 30 тысяч километров. Охлаждайки слилось маловато, всего около 4 литров. Оказалась зелёная.
Изначально вообще я договаривался, что зальют мне G12, но ребята говорят, что G12 почти всегда красная или оранжевая, уговорили меня залить G11 — мол, скорее всего, именно такая и была "родная". Учитывая, что слить всё не удалось, решил не рисковать и пока залить то, что советуют специалисты. Залили антифриз FINNFROST G11.
Кстати, о сливании — если кто знает, подскажите, как правильно сливать охлаждайку? У нас, возможно, слилось мало из-за того, что сливали только с краника на основном радиаторе.
Искать и экспериментировать не стали.
В ГУР залили жидкость Wolf VITALTECH ATF DIII. Ребята говорят, хорошая — но в целом, я думаю, ГУРу должно быть пофиг, что в него залито, лишь бы допускам соответствовало. Руководство говорит, что можно второй или третий декстрон, так что всё хорошо здесь.
Пока ехал до дома, а тут ехать-то всего около километра — внезапно заорал БК о том, что температура двигателя достигла 95 градусов. Неприятно удивился, но температура, дойдя до 97°, резко ушла вниз, буквально за 6-7 секунд опустившись до 90 и там замерев. Что это было — я не понял, возможно, воздушный пузырь какой-то попал в то место, где датчик температуры ОЖ. Но буду наблюдать.
Ещё обнаружилось, что сломался рычажок какого-то датчика, соединяющий этот датчик с подвеской переднего левого колеса. Мастера говорят — это датчик электрокорректора фар. На заднем левом колесе стоит такой же, и он пока целый.
Если кто знает, как он правильно называется — напишите в комментарии, а то непонятно пока даже, как найти номер для заказа.
Ну и самое главное, пока ехал до дома — лампа ABS так и продолжала гореть. Я довольно сильно устал, поэтому попытку сброса ошибок решил провести утром.
Проснувшись, первым делом побежал к машине, включил зажигание. Три заветных лампы загорелись… и, спустя 3 секунды самотестирования, наконец, погасли!
Считаю, это победа.
Спасибо больше RSAuto за все проведённые работы, отдельные благодарности мастерам Артёму и Диме.
Дополнение:
Считывание ошибок ABS(после их сбрасывания) говорит, что ошибок нет:
Однако, когда я вынул ELM из диагностического разъёма, включил туда обратно мультитроникс, и, не подождав, пока мультитроникс опросит шину, включил зажигание — то загорелись две нижних лампы из трёх. Полагаю, так происходит из-за того, что мультитроникс излишне активно засылал запросы в шину как раз тогда, когда шла самодиагностика ABS. Подключил ELM, показало вот такие ошибки:
Если я правильно понимаю, то пометкой pending обозначаются ошибки, которые появились с момента последнего сброса, но сейчас неактивны (активные помечаются current).
Сбросил их, воткнул обратно мультитроникс, подождал немного и только после этого включил зажигание — и стало всё хорошо.
