Предисторию образования задиров расскажу в видео, печатать лень.

Что было до ремонта. Качество не очень, но там все ясно.

Итак. Имеем двигатель с задирами во всех цилиндрах. Продавать авто желания нет, да и не мое это втюхивать людям подлянку такую. Руки с головой есть будем делать.

Задиры вследствии попадания антифриза в масло. При работе мотора антифриз под высокой температурой между поршнем и стенкой цилиндра работает как абразив. Может кто то пробовал растереть его между пальцами? Он как бы липнет к ним и не скользит.
Вобщем появились деньги и время решил делать. Закупаемся запчастями.

ВНИМАНИЕ. Кольца либо покупать оригинальные, либо аналоги это фирма npr Europe заказник ne7987070000 и TPR33462. Других колец с размерами 1.0*1.2*2.0 нет! Тут важно соблюсти не только толщину но и ширину колец. И по всем каталогам для этого двигателя только эти кольца. Можно подобрать с других моторов даже ремонтные, но это будет два, либо другой вариант три комплекта.
Итак те кто хочет расточить в ремонтный размер — нужны кольца с параметрами:
1 кольцо : 1.0*2,5*75,5
2 кольцо :1.2*2.7*75,5
3 кольцо : 2.0*2*75,5
Важны не только размеры колец, но и их форма и сплав металла. Результаты совместного поиска колец с одним хорошим человеком, произучав все имеющиеся каталоги колец я привожу ниже.

Вариант 1:
Ставим первые два кольца от Тойоты 1NZ-FE-2 номер TP 36046050, третье от 4A91 TP 33450050

Вариант 2 :
1 кольцо Honda D17A TP 32400050 . 2 кольцо Mitsubishi 4G15 TP 33405050. 3 кольцо от 4A91 TP 33450050

Вариант 3(для ленивых):
Берем ремонтные кольца от двигателя 4А91 с размерами 1,2*0,8*2,0 и переставляем местами кольца первое со вторым, работать будет, но это совсем неправильно, так делают большинство безответственных сервисменов.
ПыСы от 2021 года. Смотрю появились кольца ремонтные ТР 33462050. Значит наконец начали изготавливать.

Также берём вкладыши шатунные, прокладку ГБЦ, сальники коленвала, маслосъёмные колпачки, желательно прикупить прокладки впускного коллектора.
Отключаем аккумулятор. Сливаем жидкости.

Снимаем ГУР и отводим в сторону, кондей тоже в сторону чтобы ничего не заправлять потом. Стартер, генератор снимаем. Откручиваем приемную трубу. Снимаем поддон и клапанную крышку.

Откручиваем левую подушку двигателя и шкив коленвала и крышку ГРМ.

Откручиваем и снимаем распредвалы и ГБЦ.
Откручиваем блок двигателя от коробки поставив под него табурет, в гараже есть лебедка, но капот я решил не трогать. Двигатель лёгкий и так достал.

Блок освобождаем от поршней с шатунами и коленвала и отмываем его. Далее блок, гильзы и поршни едут на гильзовку. За гильзовку отдал 6000 и ждал два дня. Очередь))

Не перепутайте крышки шатунов, шатуны колотые. Вкладыши стандарт. Задиров и эллипса нет, хотя на верхнем пределе допуска, в следующий раз колено под шатуны точить. Коренные вообще идеал.

Ставим все что сняли. Заливаем антифриз и масло. Сперва крутим без свечей и форсунок чтоб потухла лампа давления масла. Первый запуск не снимал чтоб не сглазить, там все прошло гладко.

На этом пока всё. Есть вопросы спрашивайте.
А вот что омрачило ненадолго мой ремонт, но всё оказалось банально просто. Забило гидронатяжителя цепи и он начал стучать, масло в него не попадало

P.S Пробег после ремонта 700 км. Выше третьей передачи не ездим. Обкатка. Обороты максимум до 3000 а в основном 1500-2500. В первые 300 км на пару мм упал уровень масла. Затем стал мерить штангенциркулем по щупу, в одном и том же месте через три часа после останова. Уровень стоит труба выхлопная чистая, что не может не радовать. На днях планируется замена масла и фильтра. Шумов посторонних нет. Пробег 122700.
П. С. Пробег после ремонта 2200км. Масло не берет, звук тихий. Масло Genesis JP 5*30. Об катка первичная пройдена, кручу бывает до 4000 об. На трассе. Но редко на нее сажусь, в основном жена на нём.