В предыдущих сериях: Джим заболел и бегал с температурой. У него было диагностировано воспаление термостата. Операция по трансплантации прошла успешно. Но при проведении операции были обнаружены солевые отложения. Выживет ли бедняга Джим? Читайте новую серию триллера о системе охлаждения.

С прошлого раза остался неясным вопрос с отложениями — откуда они взялась?

Склоняюсь к тому, что я редко менял антифриз — раз в два года (хотя инструкция антифриза допускает три). Принцип действия силикатных антифризов заключается в образовании "защитного налета". При большом сроке работы антифриза без замены налет становится отложениями.

Что с осадком делать? Можно ничего не делать. Но мне эта мысль не нравится потому что:

* Осадок похож на песок и легко отрывается от поверхности. Циркуляция осадка по системе будет вызывать абразивный износ всего подряд. Уверен, что часть интернет-страшилок про кавитацию вызвана именно абразивным износом под действием накипи.

* Осадок на внутренних поверхностях убивает теплообмен. Возможно, именно из-за этого зимой стала хуже работать печка. Пока не замерзаю, но деградация явная. А если из-за отложений стала хуже работать печка, это значит, настолько же хуже работает и радиатор!

Поэтому осадок буду убирать. Я крайне положительно отношусь к химии и не понимаю панического страха перед ее применением. К тому же, химические проблемы надо решать химическими методами. Гугление дало разнообразнейшие варианты от категоричного "лить ничего нельзя", через "ученые разработали сложный состав" до "льем все, что найдем".

! НЕ СТОИТ ! лить гидроксид натрия, известный под кличкой "Крот", он же едкий натр, он же каустическая сода. Этого повторять не стоит! — в этом видео крот жрет алюминий с выделением водорода, а снизу текут продукты реакции, а не "отмытое" содержимое радиатора.

Я решил, что простота — залог здоровья, взял все, что у меня есть и провел серию научных экспериментов :). Для проверки реакции с алюминием в стакан с термостатом положил кусочек алюминиевой фольги. Проверка шла при нагревании до 80-90гр (рабочая температура двигателя). Испытательный стакан и участники испытаний:

1) Лимонная кислота. Нуль реакции с алюминием. Налет растворяет, но медленнее остальных.

2) Состав под уникальным названием "Антинакипин" — лимонная кислота и трилон-Б. Налет растворяет бодро, нуль эффекта на алюминий.

3) Ортофосфорная кислота под гордым названием "Нейтрализатор ржавчины ВСН-1" (можно взять колу :)). Налет растворяет годно. Реагирует с алюминием, медленно, но верно.

4) Уксусная кислота. Пробовать не стал, т.к. представил себе горячий уксус. С горячей лимонкой проблем намного меньше.

После всех издевательств старый термостат выглядит так:

Никаких следов отложений.

Антинакипин не указал концентраций веществ в составе. Скорее всего это раствор, готовый к применению, т.е. концентрация не больше 10%. Покупать маленькие бутылочки десятками неразумно. Чистого трилон-б (он же EDTA или динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) в магазинах не нашлось. Искать специализированные магазины было лень. Хотя по всем показателям трилон-б — лучший безопасный очиститель.

Остановился на лимонной кислоте, как простой, дешевый и многократно проверенный вариант. Концентрация ~5%, что для объема системы 5.2л составляет ~260г.

Лимонной кислотой черные копатели по ночам успешно чистят старинные железяки и делают из них почти новые. Причем железяки любые — люминь, медь, железо, бронза, серебро. Т.е. воздействие лимонной кислоты на металлы фактически нулевое, в отличие от их солей и окислов.

Теперь зайдем с другой стороны. Антифризы под кодовым названием G12, они же карбоксилатные. То есть, на основе карбоновых кислот. Лимонная кислота — она и есть карбоновая. Кстати, молочная кислота тоже относится к этому классу. По интернету ходит много русских народных сказок про промывку радиатора сывороткой. Видимо рабочий способ!

G12 для джима подходит, льют успешно, жалоб не видел. Т.е. деталей, резинок и прокладок, подверженных разрушительному действию внутри нет.

Думаем дальше. Как известно, антифриз G11 (Сastrol radicool nf) и G12 мешать нельзя. А почему? Проведем сложнейший эксперимент — нальем в кастрол раствор лимонной кислоты:

Антифриз значительно посветлел, хорошо видно белые хлопья, плавающие в толще раствора, т.е. — осадок! Значит, идет реакция антифриза с кислотой. Поэтому перед заливкой лимонной кислоты антифриз надо слить и промыть систему водой несколько раз.

Тут пришла еще одна мысль: если G12 содержит карбоновые кислоты, то сам антифриз должен растворять отложения! Так и есть:

* Страшилки-силикаты. Отложения похожи, но у меня гораздо гуще.

* Термостат полежал в BASF Glysantin G30. Один-в-один действие лимонки.

Получается, что достаточно просто перейти на G12 и ездить на нем, чтобы все отложения растворились! Скорее всего, это сработает. Но на растворение осадка расходуются компоненты антифриза, в результате чего он потеряет антикоррозионные свойства почти сразу. Этиленгликоль коррозионно активен, поэтому вместо отложения солей начнется образование окислов. Хорошего в этом мало.

Поэтому лимонкой мыть надо!

ВЫВОДЫ

1. В результате проведенных исследований я кардинально поменял отношение к антифризу. От "надо иногда менять", до "силикатные антифризы — фтопку".

2. Перед сменой антифриза с силикатного (G11) на карбоксилатный (G12) надо отмыть систему сначала от старого антифриза, затем от отложений, затем от промывки. Иначе на растворение накипи будут расходоваться компоненты антифриза.

3. Для растворения осадка стоит использовать трилон-Б и лимонную кислоту.

4. Заливать буду BASF G30.

ССЫЛКИ

* Предупреждение образования накипи в автомобильном двигателе (рекомендую, занимательная книга)
* Отложения и абразивный износ
* Коррозия алюминия
* Антифриз и его недооцененная роль.
* Этого повторять не стоит! Промывка радиатора печки кротом
* Страшилки-силикаты
* Термостат полежал в BASF Glysantin G30
* BASF Glysantin G30 (про выбор антифриза)

РЕЗУЛЬТАТ

Смотреть тут.