framerelay Был больше месяца назад Я езжу на KIA Sorento Севастополь, Россия В очередной раз выехав на природу с прицепом в виде лодки был слегка ошарашен "импотентностью" полного привода Sorento XM FL. Суть в том, что я не смог заехать на довольно крутой участок берега на который с легкостью зашел Freelander 2 V6 и легковая BMW с ее x-drive. Я же пыхтя, вспахав всю гору абсолютно не смог подняться с 300 кг прицепом, и кое-как с 2 попытки с жуткими пробуксовками заехал уже сам без прицепа. Прицеп пришлось тянуть на 60 метровом тросе со дна обрыва — то еще занятие, хорошо друзья оказались рядом, да еще и с рациями что многократно облегчило координацию команды "спасения" :)
Во время попыток неоднократно загоралась лампа неисправности полного-привода, по сканеру промелькнула ошибка "перегрев муфты" (код не припомню). Ясно, понятно — муфте поплохело :)
Вернувшись в город, занялся вопросом по муфте. Благо ее конструкция примитивна как "унитаз" и ничего там высокотехнологичного то и нет, как оказалось то после изучения опыта ремонта www.drive2.ru/l/7892406/ "Ремонт муфты полного привода Haldex 47800-3B520" и личному опыту разбора.
Купив жидкости Ravenol TF-0870 1л (~1500-1600 руб на рынке), сальник Corteco 20026696B (500 руб), хороший герметик автомобильный принялись разбирать. Сальник Corteco 20026696B не совсем такой как стоит оригинальный, размеры совпадают да вот только на стандартных сальниках нет еще одной дополнительной внешней противопыльной юбки. Я не смог найти сальника с юбкой, вставил обычный. Откручиваем кардан от муфты, снимаем подвесной подшипник кардана — готово. Осторожно с карданом! Можно разорвать пыльник вала кардана. если его слишком изламывать. В общем то при разборке свой пыльник я разорвал, некому было предупредить. Заделали обычным пыльником с ШРУСа. Откручиваем 4 болта крепления муфты к заднему мосту, снимаем шлейф от мотора и от датчика давления — муфта у нас в руках.
Несколько слов хотелось бы сказать о самой муфте. Гидравлическая муфта ставилась и ставится на Sorento XM и на Sportage III, конструкция и параметры одинаковые. Принцип работы до безобразия прост — насос качает около 460 грамм гидравлической жидкости (некоторые при замене туда даже льют ATF) которая воздействует на пакет фрикционов (такое себе многодисковое сцепление) — вуаля крутящий момент уходит на задний мост. Если что-то "пошло не так" и жидкость не делает то что нужно для этого в муфте есть датчик давления "47820-3B500" (в экзисте он называется почему-то "Датчик числа оборотов вала раздаточной коробки" — но это не так). Тут необходимо обратить внимание на тот факт что датчика температуры в муфте нет! Для пояснения вот схема включения муфты в ECU:
Как видно по схеме — датчик называется "4WD presure sensor", так же видно что мотор обычный, не многофазный, подключение +/- и земля GND. Мотор управляется по всей видимости широтно-импульсным модулятором (PWM/ШИМ) который по команде ECU в какой-то из моментов решает включать или нет муфту. По сути путем регулирования ширины импульсов модуляции можно достичь эффекта полной или частичной блокировки муфты с проскальзыванием, элементарно простая конструкция.
Вот тут что интересно, а как же блок управления определяет что муфта "перегрелась"? Да никак собственно, определить можно только косвенно, с учетом того что датчиков температуры нет. По моим догадкам, первый вариант — по моментальному значению тока в цепи мотора, возможно при нагреве жидкости падает ток потребления насоса. Второй вариант датчиками ABS на колесах, просто банально когда колеса не вращаются а дана команда на блокировку — блоком управления делается предположение что муфта перегрелась и проскальзывает. Конечно же третий вариант, это датчик давления меняет свой ток в цепи при нагреве на разъеме F62 на контактах 1,3, я не проверял — не знаю, но если это так то будет выглядеть странно.
Откручиваем гайку на 30 (?) на картике выше она уже откручена. Для ее снятия слегка зажимаем шкив (та часть куда крепится кардан) в тисках и откручиваем, сидит крепко.
Снимаем переднюю крышку муфты, сливаем жидкость. У меня она была черная, и ее было не слишком то много грамм наверное около 300.
Дальше аккуратно выбиваем через деревянную проставку вал в сторону большого заднего спец-сальника. С сальником там аккуратно, на замену таких похоже что не существует. При выбивании проявляем максимум внимательности и осторожности — иначе рассыпятся фрикционы и все кишки муфты.
На валу стоит китайский подшипник GBC 6907
Фрикционы в хорошем состоянии, следов катастрофического износа нет.
Болезнь этих муфт — это обрыв оси корзины фрикционов, что и было описано тут www.drive2.ru/l/7892406/ — лечится сваркой. Вторая — течь переднего сальника, у меня начал мокнуть — заменил на Corteco. И конечно же забивается фильтр насоса и уходит гидравлическая жидкость.
Снимаем насос
Под насосом в корпусе муфты будет видно сетку фильтра. Мудачки из хундаи/киа или magna steyr сделали его не обсуживаемой. Фильтр наглухо запресован в корпус муфты, там даже видно собственно дырку откуда он впресовывается с внешней стороны. Спешу напомнить для любителей подрассказать что муфта заправлена на весь срок службы о том, что в той же Volvo муфта Haldex (те же яйца, только в профиль) является обсуживаемой и для нее есть фильтра и гидравлическая жидкость, если я не ошибаюсь по регламенту раз в 40к км (нужно искать в интернетах). Она то может и заправлена на весь срок, только этот срок будет до 100к км в лучшем случае, а как показывает практика — замены "по гарантии" идут уже на 45-60 к км.
Ну ничего, проблему с грязью легко решить бензином или 647 растворителем и фильтр почти как новый. Кстати, говорят — насос сам по себе живет тоже не очень то долго, там вроде как внутри стоят щетки, которые стираются — и как только, так сразу готовить нужно 200-230 $ на "замену щеток за 2$".
Еще бы хотелось добавить немного о моторе, их ставили 2 варианта — у меня стоит современный вариант. Но был еще и предыдущий, который со временем выходил из строя. Замена старого мотора на новый образец была осложнена тем фактом, что у старого идет 2 + 1 контрактный шлейф, а у нового объединенный 3х контактный. Хотя электрически они совместимы, можно и наколхозить то по большому счету — используя "специальный сервисный паяльник" забацать из старого шлейфа новый, но то на любителя :). Найденный мною сервисный бюллетень говорит вот что, если вдруг появятся такие ошибки:
— P1820: зарегистрирована перегрузка по току насоса для электродвигателя 4WD
— P1821: короткое замыкание на АКБ в проводке насоса для электродвигателя 4WD
— P1822: обрыв нагрузки в проводке насоса для электродвигателя 4WD
— P1822: короткое замыкание на «массу» в проводке насоса для электродвигателя 4WD
— P1824: слабая перегрузка выводов насоса для 4WD
То нужно заменить мотор гидромуфты на новый образец с кодом 47810-3B520 и заодно шлейф 47891-3B520.
Кстати, без муфты можно ездить сколь-угодно долго, просто нужно снять полностью кардан и закрыть задний мост, я так проездил пару сотен км пока разбирался с муфтой.
Собираем все в обратном порядке. Заливаем во все полости муфты жидкость Ravenol TF-0870, ставим крышку корпуса муфты на герметик. Через контрольную пробку доливаем жидкость до полного. Ставим все на место, подсоединяем кардан.
Полевые испытания показали полное отсутствие ошибок "по перегреву", хотя при сильном насиловании муфты ошибка полного привода все же загорается, но то я думаю уже совсем другая история.
