Содержание:
1. Вступление и краткое устройство КПП
2. Эволюция, проблемы, ремонт и запчасти DSG7 DQ200:
2.1. Сцепление
2.2.1. Мехатроник (начало)
2.2.2. Мехатроник (продолжение)
2.3.1. Механическая часть КПП (начало)
2.3.2. Механическая часть КПП (продолжение)
3. Прошивка
3.1. Определение, подбор и актуальные версии прошивок 0AM (для DQ250 02E тоже полезно)
3.2. Нюансы подбора прошивки 0AM, как выбрать правильный файл (для DQ250 02E тоже полезно)
Вне зачёта: Таблица прошивок DSG7 0AM DQ200 (а также DQ250 02E и немного 0CW)
4. Компьютерная диагностика и адаптация:
4.0. "Паспорт" КПП
4.1. Электронная часть КПП (мехатроник)
4.2. Механическая часть КПП (сцепления)
4.3. Адаптационная карта сцеплений
4.4.1. Адаптация и базовая регулировка КПП (60 канал)
4.4.2. Адаптационная поездка, прочие базовые установки
4.5.1. Другие измеряемые группы (начало)
4.5.2. Другие измеряемые группы (продолжение)
5. Советы по эксплуатации DSG7 DQ200 или "как ездить так, чтобы DSG не сломалась?"
6. Типовые неисправности DSG7 0AM по версии VAG

Продолжаем говорить о мехатронике DSG7 DQ200.
Ещё одна, но не так часто встречающаяся проблема мехатроника – может сочиться масло через штоки сцеплений. Эта проблема особенно опасна тем, что масло может попасть на диски сцепления, и, в таком случае, сцепление начнёт пробуксовывать и потребует замены, т.к. отмыть его от масла будет сложно (впрочем, попытаться можно, но на ваш страх и риск).

В таком случае необходима замена сальника (манжеты) штока, через который сочится масло.

Продаются штоки в сборе и ремкомплекты (что примечательно, ремкомплекты официальные, поэтому официальные дилеры с некоторого времени при наличии данной неисправности имеют возможность ремонтировать мехатроник, а не менять его в сборе). Стоит учитывать, что штоки сцепления имеют некоторые отличия. На автомобилях с 2012 м.г. штоки выжима сцепления были укорочены на 2 мм относительно автомобилей до 2012 м.г (со 101 мм до 99 мм). Их каталожный номер – 0AM325091F.
Каталожный номер штоков старого образца (101 мм) — 0AM325091E.

Длинные штоки устанавливаются на мехатроники 0AM325025D, а короткие – на другие, более свежие модификации, с другими каталожными номерами (025H, K, L, M, N, возможно, и другие).
Штоки выжима сцепления для мехатроников, установленных на автомобилях до 2012 м.г., имеют каталожный номер 0AM325091E (0AM325091D).
Если установить более короткие штоки сцепления вместо длинных, коробка будет думать, что сцепления изношены и может писать ошибки, хотя по факту сцепления будут в норме.
Ремкомплект штоков (длинные, 101 мм, под старые мехатроники) – 0AM398091
Ремкомплект штоков (короткие, 99 мм, под новые мехатроники) – 0AM398091A
В комплект входят 2 сальника (манжеты), монтажная втулка и 2 поршня.

Картинка, которую удалось найти в гугле по запросу каталожных номеров:

Так выглядит коробка ремкомплекта:

Запчасти на фото: 0AM398091A, 19022019

Ещё одна редкая проблема – ломается одно ухо стопорного кольца штока:

Номера стопорных колец найти не удалось, так что, видимо, придётся подбирать по размеру в случае возникновения проблемы.

Сальник толкателя вилки переключения передач – 0AM325413A

Гидравлические плиты.
В конце 2012 – начале 2013 года, следом за изменениями в клапанах регулирования давления, было произведено изменение центральной гидравлической плиты, которое оказалось не совсем удачным.
Причиной, вероятно, была попытка производителя решить широко известную проблему потери герметичности контура высокого давления в результате возникновения трещины в стенке гидроплиты в месте крепления аккумулятора давления.
Трещина в гидравлической плите мехатроника DSG7 0AM/0CW:

Изменение состояло в том, что стенка, удерживающая аккумулятор давления, получила некоторое подобие рёбер жесткости.
Вопреки ожиданиям, конструкция не только не приобрела дополнительную прочность, но, как показывает практика, стала даже менее надежной.
Гидравлическая плита DSG7 0AM/0CW с рёбрами жесткости:

Если раньше в результате возникновения трещины происходила небольшая потеря давления масла в контуре, то её отчасти можно было скомпенсировать постоянной работой гидравлического насоса, и автомобиль при этом мог продолжать движение некоторое время, пока потеря давления не станет слишком большой (после этого коробка встанет в аварийный режим, в блоке появятся ошибки P17BF – Гидравлический насос защита от игры, P189C – Ограничение работоспособности вследствие недостаточного роста давления). Отремонтировать мехатроник в этом случае можно, заменив гидроплиту, установив сторонний ремкомплект гидроаккумулятора или же заварив трещину (на мой взгляд, метод ненадёжный несмотря на то, что некоторые в интернете хвастаются тем, что освоили методику грамотной сварки). Остальные компоненты мехатроника при этом не страдают.
Плиты нового образца, помимо старых проблем, добавили новых. А именно, в некоторых случаях возникновение трещины в плитах нового образца может приводить к дальнейшему полному или частичному разрушению стенки, удерживающей аккумулятор давления, с последующим «выстрелом» аккумулятора и выбиванием крышки мехатроника. В данной ситуации автомобиль мгновенно теряет способность передвигаться, со всеми вытекающими из этого неудобствами и сложностями, а бюджетный ремонт гидроплиты становится невозможным, в любом случае требуется её замена. Точно известно, что данной проблеме подвержены автомобили Skoda, мехатроник которых выпущен в период с 1 недели 2013 года до 35 недели 2013 года включительно. Можно предположить, что на других марках концерна проблема особенно остро присутствует на автомобилях 2013 года выпуска. Начиная с 36 недели 2013 года, по заявлению Skoda, внедрены изменения, направленные на решение данной проблемы.
Разрушение стенки гидроплиты DSG7 0AM/0CW:

Крышка мехатроника, выгнутая «выстрелившим» аккумулятором давления:

Позднее в начале 2017 года производитель предпринял попытку скомпенсировать данный просчёт путём изменения программного обеспечения с целью снизить верхнюю границу рабочего диапазона давления в мехатронике с 60 до 52 Бар, для чего была организована соответствующая сервисная акция.
Полезность данного изменения вызывает ряд споров и сомнений, поскольку вследствие снижения общего «запаса» по давлению возникает необходимость более частого включения электрического насоса (бесщёточного типа) для поддержания рабочего давления, что может не лучшим образом сказаться на его ресурсе. Впрочем, проблем с насосом пока замечено не было.
Различия в неисправностях ранних и модернизированных гидроплит заключаются, предположительно, в составе сплава, из которого они изготовлены. Трудно сказать, какой состав в какие годы применялся, точных данных мне найти не удалось. Можно лишь сказать, что в разные годы состав гидроплиты мог быть AISi12Cu1(Fe), ADC12 и ADC12Z, и AISi11Cu2(Fe). Судя по фото, найденным в сети, именно гидроплиты, сделанные из сплава ADC12Z, наиболее подвержены вырыванию стенки.

Также в процессе модернизаций (вероятно, с 2012 м.г.) была изменена конструкция посадочного места гидроаккумулятора, а именно был добавлен дополнительный канал для гидравлической жидкости:

Теперь немного конкретики о способах ремонта подобной неисправности, а также о том, как правильно разбирать мехатроник, чтобы не пострадать (и это не шутка!)

Первое, что нужно знать при снятии и разборке – будьте крайне осторожны! Опасность заключается в том, что при разборке гидроаккумулятор может выстрелить, тем самым покалечив вас! Стоит помнить, что гидроаккумулятор всегда содержит в себе предварительно закачанный азот под давлением в 24 бара, т.е. даже при стравливании давления мы стравливаем лишь давление гидравлической жидкости, а сам азот остаётся в гидроаккумуляторе и никуда не девается. Как же минимизировать риск «взрыва»?
1. По непроверенной информации, давление сбрасывается при выставлении мехатроника в сервисный режим (необходимый для снятия мехатроника). 100%-ных подтверждений мной найдено не было, поэтому помимо этих действий рекомендую выполнить и следующие процедуры. Можно проконтролировать давление после выставления мехатроника в сервисный режим для подтверждения или опровержения информации.
2. При разборке мехатроника алюминиевую крышку снимать в последнюю очередь! Сначала стоит добраться до электронной платы, которая находится с обратной стороны. Делается это для того, чтобы оставшееся давление в гидроаккумуляторе вышло через датчик давления (который как раз находится на электронной плате).
3. Также после разборки электронной платы рекомендую прощёлкнуть все соленоиды, а также на каждый из них кратковременно подать напряжение 12 В для пущей уверенности в том, что давление в системе стравлено.
4. В случае, если алюминиевую крышку мехатроника выгнуло выстрелившим гидроаккумулятором, следует быть особенно осторожным при откручивании этой крышки! Откручивать крайне аккуратно, особенно когда дойдёте до последних гаек, потому что в подобной ситуации гидроаккумулятор может вылететь при откручивании последних гаек вместе с крышкой. Хорошего в этом, как понимаете, мало.

Только после всех этих действий стоит переходить к разбору гидроплиты и демонтажу гидроаккумулятора.
Также следует опасаться ситуации, когда вы выкрутили гидроаккумулятор и увидели, что его стопорное кольцо лежит отдельно, а поршень заметно вылез из корпуса:

Также на фото виден отломанный кусок резьбовой части, прилипший к гидроаккумулятору. Это может говорить о том, что всё это дело бабахнуло ещё внутри. Естественно, с резким сбросом давления масла. В этот момент гидроаккумулятор уже стрельнул (из-за мгновенной потери сопротивления), сорвав стопорное кольцо. На фото также виден поршень гидроаккумулятора, который заметно вылез из корпуса. Вероятно, он не бабахнул прямо при разборке вследствие того, что поршень перекосило и заклинило ещё в момент отрыва куска гидроплиты. Впоследствии гидроаккумулятор всё же рванул. Кадр взят из известного видео на ютубе, там как раз показан момент взрыва, чудом никто не пострадал.

Как уже говорилось выше, в том случае, если у гидроплиты вырвало кусок резьбы под гидроаккумулятор, необходима замена гидроплиты. В случае, если просто образовалась трещина, можно прибегнуть к этому же способу ремонта, благо, китайцы наладили выпуск модернизированных гидроплит с сильно утолщёнными стенками, да и завод тоже в итоге довёл конструкцию до приемлемого уровня надёжности.
Гидроплита (предположительно, старого образца) имеет следующие номера: 0AM325066R (0AM325066T, 0AM325066AC, 0AM325066C, 0AM325066AA)
Гидроплита нового образца, с усиленной стенкой – 0AM325066AE
Слева старая гидроплита, справа новая:

Гидроаккумулятор – 0AM325587F (0AM325587E)

Альтернативный и, можно сказать, «вечный» вариант ремонта – установка ремкомплекта от компании Kinergo (номер DSG 7.02), который состоит из нового посадочного места для гидроаккумулятора, которое вкручивается прямо в старое, а также из гидроаккумулятора слегка уменьшенного размера под это новое посадочное место:

Заявлено, что данный ремкомплект подходит для мехатроников 0AM325025M и 0AM325025K, подходит ли к другим модификациям – мне неизвестно.
Стоит учесть, что при установке такого ремонтного гидроаккумулятора гидронасос будет чуть чаще включаться ввиду того, что ремонтный гидроаккумулятор имеет чуть меньший объём. Впрочем, проблем из-за этого нюанса в сети я не встречал.
Также возможен третий способ ремонта – сварка, но все отчёты, которые мне удалось найти в сети, в итоге заканчивались установкой ремкомплекта или заменой гидроплиты, т.к. сварка быстро начинала давать течь. Я видел много комментариев, в которых люди писали, что освоили технологию правильной сварки, после которой мехатроники ходят долго, но конкретных примеров мне не попадалось, поэтому предостерегаю вас от подобного метода ремонта и не советую его, только если вам дают приличную гарантию на подобную работу и приводят реальные примеры автомобилей, которые после такого ремонта успешно ездят.

При сборке некоторые мастера рекомендуют смазывать уплотнительное кольцо гидроаккумулятора синей синтетической смазкой, например, Mobil 222 XHP для того, чтобы кольцо не зажевало при установке:

Мехатроник в разобранном виде со всеми своими деталями и комплектующими (кроме электронной платы):

Мехатроник как агрегат в сборе может иметь различные каталожные номера. По информации из документа Skoda известно, что приблизительно до конца 2010 года мехатроник в сборе имел номер 0AM325025D, после этого номер сменился на 0AM325025H (возможно, номер зависит от модельного года – до 2012 м.г. идёт 025D, с 2012 м.г. пошёл 025H). Как было сказано в начале, в случае замены мехатроника в сборе рекомендую искать мехатроник с таким же каталожным номером, как у вас, иначе что-то где-то может не подойти.
В конце статьи про мехатроник приведу номера деталей, которые тоже в теории могут выйти из строя и потребовать замены.

Электродвигатель гидронасоса – 0AM325583E

Запчасти на фото: 325583

Гидронасос – 0AM325579D

Прокладка гидроплиты – 0AM325467J

Запчасти на фото: 401297

Прокладка клапанов управления переключения передач (необходимо 2 шт.), редкая, мне в продаже отдельно не встречались – 0AM325483C

Прокладка крышки мехатроника – 0AM325443D

Комплект прокладок и сальников DQ200 от Corteco – CKT001
Включает в себя:
• Прокладка поддона (прилегание мехатроника к КПП) – 0AM927377
• Сальник первичного вала – 0AM301733K (0AM301733L) (маленький, внутренний)
• Сальник первичного вала – 0AM301189C (0AM301189E) (большой, наружный)
• Сальник полуоси левый – 02M301189B (02M301189G)
• Сальник полуоси правый – 02J409189A (02J409189E)
• Заглушка корпуса КПП – 0AM301212A
• Уплотнительное кольцо гидроаккумулятора мехатроника

При снятии-установке мехатроника по заводским предписаниям необходимо заменить направляющие втулки 02M301153A (12x9.5, 2 шт.), а также 4 винта M8x90 WHT001922.
Также перед установкой мехатроника обязательно необходимо выдвинуть все штоки вилок переключения передач на 25 мм.

С мехатроником на этом всё, давайте теперь перейдём к самой надёжной, но тоже порой доставляющей немало проблем части коробки – механической.