Писал Faq на форуме крузаводов, выложу тут на всякий случай.
Приветствую, т.к. для меня вопрос по замене грм стал актуальным, решил помочь и себе и надеюсь одноклубникам, учитывая, что просьб о написании FAQ было достаточно много.
Базой для написания является полностью данная тема (прочитал от и до) и тема по замене помпы

1.Определяемся какой двигатель и сроки размены ГРМ по техническому регламенту:
1.6 сборка Шушары, двигатель Дэу Е-Тек, LXT, F16D3 – 60.000 км.
1.6 сборка Корея, двигатель Опель Экотек, F16D4, LDE, A16XER, Z16XER – 150.000 км.
1.8 сборка Шушары или Корея, двигатель Опель Экотек, 2H0, Z18XER – 150.000 км.

Далее по тексту будет использоваться только 2а обозначения F16D3 и F16D4. Под F16D4 понимаются все остальные двигатели, отличные от F16D3, а именно: LDE, A16XER, Z16XER, 2H0, Z18XER.

2. Оригинальные номера ремней и роликов:
на F16D3:
Оригинальный ремень ГРМ GM/Daewoo 96417177
Оригинальный ролик натяжной ремня привода распредвала GM/Daewoo 96350550
Оригинальный ролик ремня ГРМ направляющий GM/Daewoo 96350526

На F16D4:
Оригинальный ремень ГРМ GM 24422964
Оригинальный ролик натяжителя ремня ГРМ GM 55574864
Оригинальный ролик ремня ГРМ направляющий GM/Daewoo 24436052

3. Не оригинальные проверенные комплекты:
На F16D3:
K015419XS – комплект из ремня и роликов (без помпы), которые ставят на заводе. Отличие: нет значков и упаковки GM.
KP15419XS2 – аналогичный комплект, но с помпой.
CT887K1 — комплект без помпы Contitech
CT887WP2 — комплект c помпой Contitech

Можно попробовать сэкономить, взяв по отдельности:
Gates 5419 XS Ремень зубчатый грм
Contitech СЕ887 Ремень зубчатый грм
Ina 530 0332 09 Комплект роликов (паразитный ролик Ina артикул 532 0194 20 и натяжной ролик Ina артикул 531 0213 30). В данном комплекте (не стоит пугаться) паразитный ролик фирмы GMB и его оригинальный артикул GT80750

На F16D4:
K015603XS — комплект из ремня и роликов (без помпы), которые ставят на заводе. Отличие: нет значков и упаковки GM.

Можно попробовать сэкономить, взяв по отдельности:
Gates 5603XS Ремень зубчатый
Ina 530 0450 09 Комплект роликов (532 0472 10 Ролик направляющий ремня ГРМ с болтом, 531 0779 10 Ролик натяжителя ремня ГРМ с болтом)

Важно, чтобы запчасти были оригинальными, часто встречаются подделки. Ссылка для проверки подлинности запчастей компании Gates: тут

Также к сведению: Что касаемо оригинального ремня под номером 96417177 в 2012 году он шел бракованный. Многие форумчане жаловались на быстрый разрыв.

Теперь касаемо технической части вопроса:
Здесь приведу выдержки типа "вопрос-ответ", что удалось найти и на мой взгляд наиболее важные.

Вопрос 1. Какое количество зубьев имеет ГРМ?
Ответ: 127 зубьев для F16D3 и 146 зубьев F16D4.

Вопрос 2. А подойдет ли комплект грм от другой машины (авео, нексия, лачетти, реццо, нубира, калос, есперо, круз и так далее)?
Ответ: Да. Важен лишь тип двигателя. Комплект грм привязан к двигателю, как таковому (или семейству двигателей).

Вопрос 3. Как на двигателе 109 л.с. поменять ремемь ГРМ без поворота помпы?
Ответ: Один путь — оттяжка ролика (есть разные способы для этого, от банальной оттяжки подручными средствами до фиксации его в крайнем положении. Как — не расскажу, чужое ноу-хау. Второй путь- снятой шестернёй натягивать. Тогда получится заводская натяжка, если использован комплект, близкий к оригиналу — ну, тот же самый Gates. С контитечем, например, такое уже не прокатит, перетянется. То есть длина ремней может быть разной по производителю.

Вопрос 4. Поменял вчера ремень с роликами (комплект Gates PowerGrip), при настройке натяжного ролика (поворотом помпы) совместил метки. Во время прокрутки коленвала обратил внимание на то что указатель натяжителя ходит (перетянут-недотянут). При двух полных оборотах распредвалов оказался перетянут. Три раза пытался вновь регулировать, но золотой середины толком не добился. Как правильно сделать?
Ответ: Помпу не притягиваете, только подтягиваете. Потом руками прокручиваете оборот-другой (либо за болт коленвала, либо за шестерню распредвала любой приспособой, что удобнее), и смотрите на натяжку. Идеализировать не стоит, главное, чтобы был уровень, либо самую каплю потуже. Ролик немного ходит, это нормально. Момент натяжки ловить просто — остановите прокрутку, и дайте слабину миллиметровым движением обратно. Поймали — помпу дотянули, и всё.

Вопрос 5. Особенности движка F16D4, касаемо меток на шестернях?
Ответ: На шестернях есть метки: на впускной это напайка с краю, на выпускной пробитая точка на зубе. Но это метки не для соосности — они не должны сходиться, это самая распространённая ошибка гаражников, не знающих специфики данного мотора. Это метки для специального фиксирующего приспособления.
По большому счёту, при замене ремня совершенно безразлично, как будут зафиксированы шестерни — лишь бы надёжно, можно и не использовать фиксаторы. В книжке "третьего рима" описан способ зажима длинным болтом с двумя шайбами, на худой конец вполне сгодится.
А вот если разъединять шестерню и распредвал, то тут без комплекта приспособлений не обойтись вообще никак.

И напоследок, рекомендации GATES при замене ГРМ: тут

Помпа: менять или нет?
Исходя из всего прочитанного, могу сделать следующие выводы.

Для F16D3: Помпа должна ходить порядка 2х замен грм, т.е. менять ее при второй замене грм. Но, при замене грм, следует обратить на ее состояние: наличие подтеков, шумов, люфта. Если присутствуют признаки ее выхода из строя или подозрения, на то, что в скором времени она может выйти из строя, то ее следует заменить.
Если вы меняете грм, не трогая помпу и используете комплект Gates, то достаточно проверить лишь ее состояние. Если все удовлетворительно, то помпу можно не менять. Если же брать любой другой комплект/ремень, то необходимо менять прокладку под помпой, чтобы безболезненно её двигать. Номер прокладки: 94580509.

Итого: при замене грм на F16D3, думаю стоить прихватить с собой помпу c прокладкой (обычно идут в комплекте с помпой, но не всегда). Если потребуется ее замена, то мастер скажет вам об этом и поменяет, либо заменит лишь прокладку. Стоимость помпы варьируется от 1500 до 3000руб. Если не потребуется замена, она останется у вас до следующего раза, если все ж замена потребуется, то у вас все уже будет заготовлено. Также стоит отметить, что если с помпой все в порядке, то и не нужно ее трогать, т.к. часто встречаются ситуации, когда решили заменить «заодно» с грм и начинаются проблемы: брак, свист, подтекание тп. Более того, тех.регламент не говорит о том, что помпу следует менять совместно с заменой грм.

Для F16D4: Попма при замене ГРМ не меняется. Она "висит" на ремне вспомогательных агрегатов, на том же ремне, на котором генератор, компрессор кондиционера. Её можно заменить в любой момент. Если работает, не шумит, не течет, то смысла в замене помпы нет.

Какую помпу брать?
Для F16D3:
Рекомендуют: Hepu P 795, SKF VKPC 90402, Graf PA696, оригинал 96930074, Onnurri GWPD-003, Ruville 69004, Daewoo 96352650, GMB GWG92A
Не рекомендуют: Dolz D-211
Для F16D4:
Рекомендуют: оригинал GM 24405895
Не рекомендуют:пока информации нет

Сколько вытекает антифриза при замене помпы?
Вытекает порядка 6-7л. Также возможно предварительно слить антифриз, любым удобным способом, чтобы впоследствии залить его обратно, при необходимости отфильтровав через марлю. Опять же, при необходимости долить антифриз, если все же залитого обратно оказалось меньше, чем его было.

Может лучше тогда сразу заменить и атифриз?
Относительно техрегламента, или СК/мануала — там всё с большим запасом "прочности". Нормальный антифриз или тосол работает долго.
FAQ по антифризу: тут

Напоследок, рассуждения на тему: когда менять и можно ли как-то проверить его состояние?
«Состояние ремня нельзя посмотреть не сняв его, но есть такое определение как "сухой ремень", это когда при видимой "нормальности", ремень высох от времени, температуры, такой ремень может просто разорваться. Другой вид проблем, это обламывание одного из зубов (в следствии чего выламывается ещё 12-18 зубьев). Причин износа ремня несколько: масло на ремне, температура, время, усилие (может быть повышенное из за заедания ролика натяжителя, обводного, помпы, активная езда, не правильная вязкость масла в холодное время года), поэтому большинство народа не рискуют и меняют чуть раньше. Проверка же ремня со снятием, равна цене его замены, да и кто "подпишется" с заверениями на какой пробег его хватит? Даром предвидения ещё никто не научился обладать».

«В принципе, надо правильно расшифровывать заводскую рекомендацию замены на 60 ткм Это означает, что 60 ткм ремень практически гарантированно отходит в любых условиях эксплуатации. Если это режим такси, или трассовая машина (одним словом, где много горячего пробега, и на условную тысячу оборотов ремня приходится достаточное количество пробега в относительно статичной нагрузке) — теоретически на свой страх и риск можно увеличивать пробег до разумных пределов.
Если это стандартная мегаполисная машина, которая каждый день тыркается в пробках, имеет кучу холодных стартов и малый пробег на количество оборотов — лучше не затягивать далеко за регламент. Именно такие и рвутся, естественно, в первую очередь».

«Производитель ставит регламент, исходя из того, что почти в любых условиях, при исправных остальных частях механизма, 60 тысяч ремень гарантированно выходит с 95% вероятности. Но машина выходного дня с пробегами по 5-7 ткм в год возрастом 4-5 лет имеет шансов на разрыв больше, чем такси, или трассовый автомобиль с пробегом 100 ткм в год-два. Всё зависит от условий.
И это ещё не всё — есть способствующие факторы: перекос роликов, выработка их подшипников, напластывание пыли на ролики, там целые бугры нарабатываются, и уже в самом конце климатические условия».

«На что обратить внимание ? На работу машины (ездовые качества, переключения, торможение-разгон, шум мотора и т.п., на показания на приборной панели "джеки чан") + иногда под капот заглядывать ( смотреть чтобы не было протечек). или отъезжая с места посмотреть на асфальт на наличие подтечек. Если тут всё в порядке, то всё согласно регламенту — см. инструкцию по уходу за авто — очень короткая и правильная выжимка. Правильный и своевременный уход и обслуживание, правильная размеренная езда способны продлить жизнь железного коня.»

И на последок: если все же у вас порвался ремень грм, то 100% у вас погнуло клапана, не все, что бОльшую их часть. Ездить больше положенного – это сугубо личное отношение к данному вопросу и делается на свой страх и риск. Подводя итог, на F16D3: ремень грм следует менять при достижении 60.000км, либо срока эксплуатации до 5лет; на F16D4: при достижении 120.000 км, либо срока эксплуатации 7-8лет. Совет касаемо F16D4, то желательно прикупить сальники распред валов (они не дорогие). Просто ремень меняется еще тысяч на 120-130 тыс.км и вероятность, что что-то потечет за такой срок, выше. Разберут, посмотрят, если никаких потеков и "потений" нет, то оставите сальники на следующий раз. При замене ремня ГРМ за шестернями не видно сальников. Даже если какой и начал немного "отпотевать", то вы не узнаете. Необходимо снимать шестерни и потом нужно их грамотно выставить, ибо они не имеют жесткого крепления с распред валом. С передним сальником колена — пока на форуме не встречалось, чтобы у кого-нить потек.
Пренебрегая тех.регламентом, вы рискуете попасть на кап.ремонт ГБЦ, что по стоимости составляет порядка 50.000р и примерным списком по замене(для F16D3): клапан впускной, клапан выпускной, гидрокомпенсатор, направляющая клапана, сальник клапана, прокладка ГБЦ, седло выпускного клапана, седло впускного клапана, сальник распредвала впуск-выпуск, прокладка клапанной крышки, натяжитель ремня, прокладка помпы, помпа ремень ГРМ, ролик паразитный ремня ГРМ.

P.s. постарался собрать максимум полезной информации из всего вычитанного. Сразу скажу, на оригинальность текста не претендую, так как в основном использовались слова специалистов. Я лишь аккумулировал это в некий итог.